Уникальная цитадель древности, полная новых открытий
Путешествуя по Израилю, в город Яффо можно заглянуть не раз-два, а намного больше. И каждый раз вам будет открываться новая его грань либо ускользнувшая ранее деталь. Сегодняшняя экскурсия посвящена именно ему.
По пути из Беэр-Шевы представится прекрасная возможность заняться именно историческим аспектом этого интригующего места. Для кого-то это будет уникальной информацией, другим напомнит изведанное ранее, но и привнесет неизвестные до сих пор факты и подробности.
Не будем говорить об исторических памятниках этого города и призывать обсуждать самые посещаемые туристами места Яффо. Поговорим об одной пекарне. Не просто пекарне, а известной благодаря дате своего основания и собственно самим основанием.
Проживала в XIX веке в Яффо одна семья обычных евреев – Рифки и Шломо Абулафия. Отец семейства работал в еврейской гимназии, супруга воспитывала восьмерых детей. Однажды они приютили арабского мальчика-сироту, дали ему свою фамилию и вырастили, как своего сына. И, хотя семья была верующая, еврейская, приемыша по имени Саид они не принуждали изучать Тору, предоставив ему, как и полагается арабскому народу, читать Коран и блюсти свои традиции.
Перед смертью старый Шломо, как гласит история, оставил напутствие своим повзрослевшим детям. Сына Саида он просил не вступать в конфликты с евреями из-за веры. Сегодняшние прямые потомки основателя этого заведения, в настоящее время владеющие известной, процветающей пекарней, закрывают двери пекарни в Судный день и в Песах. Так же они руководят рестораном, в котором подают мясо, и в Пасху там к шуарме подаются питы из мацовой муки. Таким образом, наказ Шломо выполняется и по сей день. Еще одна трогательная деталь – неподалеку от пекарни Абулафия есть улица, которую назвали в честь приемных родителей Саида.
Впервые пекарня была открыта в 1879 году. В то время Яффо активно застраивался и переживал одну из первых волн алии. До 1799 года, когда город подвергся разрушению по приказу Наполеона, Яффо представлял собой истинно древний город, неизменный на протяжении нескольких тысяч лет. Его окружали огромные городские стены, в нем были немыслимые дворцы, которые соседствовали с жилыми хижинами. Во времена открытия пекарни Яффо изменился до неузнаваемости, и те, кого позже стали именовать репатриантами, прибывая по морю в этот важнейший порт, нашли населенный пункт достаточно привычным, уже современным городом.
Так и стоит сегодня старый Яффо, застроенный еще в XIX веке. Тут и там можно обнаружить небольшие развалины некогда мощных стен крепостей. Для археологов эти места – рай обетованный, поскольку никому точно не известно, какие тайны и открытия скрывает эта земля. Но там, где находятся населенные людьми дома и проходят оживленные улицы, вести раскопки, увы, нельзя.
Сегодня старый город – паутина частых улочек и переулков, сплетенных в тесный клубок. Картину тогда дополняли ужасная нищета, преступность, наркоманские притоны. В наше время власти города решили выселить все асоциальные элементы и превратить этот район города во вполне себе порядочный. Колоритные лачуги были отремонтированы и отданы под художественные салоны, ресторанчики, торговлю и прочее.
Здесь же вам обязательно встретится известное Висячее дерево. Висит апельсиновое дерево в подвешенном «вверх тормашками» большом горшке из обычной глины. И растет себе, растет, цветет и, как все апельсиновые деревья, приносит плоды. Как это возможно? Мы привыкли, что все деревья имеют глубоко уходящие в землю корни, которые удерживают дерево и насыщают его всем необходимым. Есть мнение, что это – своеобразный символ евреев, который, образно говоря, народ «без корней».
Завязался спор. Евреи утверждают, что есть у них корни, и не просто корни, а самые глубокие и крепкие. Другие говорят: никакой это не символ, и не красочная иллюстрация, а всего-навсего удачный ботанический фокус. Но скорей всего, что и то, и другое. Если это всего лишь удачный эксперимент, то почему он не может иметь смысла, глубокого подтекста? На протяжении двух тысяч лет евреи жили в галуте и слишком напоминали это апельсиновое дерево, которое, всем на удивление, цвело и плодоносило. И вот они, наконец, пришли к укоренению, а дерево пусть напоминает нам о том, к чему нужно стремиться.
Совсем скоро в Яффо после ремонта распахнет свои двери единственная синанога. Ею владеет община ливийских евреев. Им пришлось долго отбивать, отстаивать здание, в котором располагается синагога, от слишком предприимчивых деятелей, которые решили, что тут гораздо полезнее и презентабельнее будет смотреться ресторан или очередной магазин для туристов. Но возможность синанагоги располагаться в этом помещении была отвоевана, и скоро гости страны будут приглашены посетить обновленную синагогу.
Ливийские евреи – те из многочисленных ответвлений еврейского народа, которые сберегли свой язык и традиции евреев, несмотря на то, что им приходилось жить в мире, наполненном арабами. Как они выживали – это отдельная история. Хочется отметить, что для переписки друг с другом они хитроумно использовали специальный язык – еврейские слова на бумаге записывались с помощью арабского алфавита.
Реставрирующееся помещение под синагогу в Яффо – это часть огромной, знаменитой постройки дома-музея Иланы Гур. Илана – известная женщина, состоявшаяся как успешный художник, она коллекционирует предметы древности и проживает одновременно и в Израиле, и в Америке.
Когда-то она выкупила в старом Яффо дряхлый караван-сарай и превратила его в большой особняк, ставший восхитительным музеем. Выставленные в нем на обзор вещи не знают числа. Затраты сил, времени и трудолюбия для воплощения идеи просто потрясают.
Дизайнерский ансамбль дома представляет собой практически реальный жилой дом, состоящий из отреставрированной, собранной невесть где старой мебели, домашней утвари, элементов декора. Работы и инсталляции различных авторов и самой хозяйки музея стоят рядом с немыслимыми композициями из античностей, найденных на раскопках, и различных предметов из жизни других стран и народов, их культуры и обихода.
В этом музее имеется захватывающая библиотека, с атмосферой старины и спокойствия, одухотворённости и наполненностью жизни. Здесь нет обычной выставочной продуманности и концептуальности. Здесь есть большие портреты и фотографии в тяжелых рамках, множество настоящих, не муляжных, книг, и мебель, приобретенная на местных рынках.
Посредством пешей прогулки по набережной или недолгой поездки на общественном транспорте можно оказаться в уникальном квартале старого города – Аджами. Сегодня тут ведется активная застройка и облагораживание окрестностей; а ведь совсем недавно это было совсем заброшенное, непрезентабельного вида место. Здесь живут арабы и располагаются популярнейшие рыбные рестораны.
Во времена относительно недавних вспыхнувших было арабских беспорядков рестораны разом опустели. Но доходы от этого прибыльного бизнеса оказались для возмущенных арабов явно важнее их праведного гнева, поэтому беспорядки быстро поутихли, и в городе снова стало спокойно.
Сегодняшний Аджами – место стремительной оккупации еврейских жителей, настолько плотной, что оно вытесняет в общей доле арабов. Интенсивно меняется национальный состав населения квартала. Евреи реставрируют старые жилищные постройки или на месте снесенных домов строят свои, новые.
Если говорить об особенностях квартала Аджами, то ключевой фактор тут – резкое уменьшение числа арабов в 1948 году в ходе войны. До 1948 года на территории Яффо находилось от 40 до 50 тысяч населения — арабского в своем большинстве. После массового бегства их насчитывалось около 10%, т. е. 4-5 тысяч. Кто-то из них бежал от тягостей военного положения, кто-то скрывался от призыва арабов бросить все силы на борьбу с евреями, «зачистить» от них город. После победы над еврейским народом арабы планировали вернуться и заселиться на той же территории. Как мы знаем, планы не осуществились, и немногочисленное арабское население, все еще остававшееся в Яффо, было разбросано и рассеяно по разным уголкам города.
Городскими чиновниками было принято решение предоставить жилье и переселить оставшееся арабское население в квартал под названием Аджами. Жилые постройки изначально были небольшими, плата за них была мизерной. Постепенно арабы стали достраивать, расширять свои дома сами, и, поскольку недальновидные городские чиновники на это попросту закрывали глаза, квартал утонул в нахал-строе и стал своеобразным арабским гетто.
Так, вместо того, чтобы позволить арабским семьям жить и вливаться в общество заполонившего город еврейского населения, дать им шанс для взаимодействия и укрепления отношений, власти обособили их и создали центр национализма. Скорее всего, никто этого не планировал и не делал это преднамеренно: это было одним из множества неудачных, непродуманных ошибочных решений, которое привело к плачевным результатам.
Очень радует мысль, что теперь появился отличный шанс относительно безболезненно исправить этот грандиозный промах и в корне поменять картину в ходе естественного стечения обстоятельств. Квартал постепенно становится заполнен смесью из арабов и евреев.
Нельзя не упомянуть о Центре Мира Шимона нашего Переса, неугомонного блюстителя мира. Это грандиозное, непрозрачное снаружи, многоэтажное здание, с которого можно увидеть бесподобный, захватывающий морской пейзаж.
Поговаривают, что Центр – и само это сооружение, и одиозная организация, существующая в нем, – содержится на средства Европейского Сообщества и попутного вливания денег неких частных заинтересованных лиц. На деньги этого уважаемого дома ведется упрямая «борьба за мир» с помощью неоднозначных объединений левого направления, в то время как такие проекты, как заселение евреями старого города, финансируются из денег налогоплательщиков, которые вполне могут оказаться соседями или жертвами организаторов терактов, с которыми любят водить дружбу, как раз представители левого направления.
Эти мысли стали венцом небольшого, но насыщенного путешествия по Яффо – городу неоднозначному, изведанному и нет, удивительному и в то же время знакомому, старому и настоящему.
